Ne pas faire partie des 20%
Environ 20 % de la pollution mondiale de l’eau industrielle est causée par la teinture et les traitements textiles.
Et l’industrie du denim fait partie des secteurs les plus impactants.
Chaque année, dans le monde
- Environ 50 000 tonnes de colorants synthétiques
- Plus de 84 000 tonnes d’hydrosulfite (un produit chimique puissant utilisé pour fixer les couleurs)
De l’extraction des matières premières aux étapes de teinture, jusqu’au rejet des eaux usées.
La « couleur » du denim repose encore aujourd’hui sur des procédés chimiques lourds, polluants et difficiles à maîtriser, considérés comme la norme.
En ntégrant entièrement la teinture végétale à notre gamme de denims.
Un Denim pas teint comme les autres
Il a fallu 2 années de recherche et développement pour intégrer la teinture végétale à chaqu'une de nos gamme de denims.
L’objectif n’était pas seulement de faire « un denim différent ».
Mais de placer la teinture végétale au cœur même de la fabrication des denims 9-jour.
Ce n’est pas simple. C’est pour cela que ça compte.
La teinture végétale est exigeante.
Les couleurs ne sont jamais parfaitement uniformes et varient selon les conditions.
De plus, le Shin Manyo Zome n’avait encore jamais été utilisé de manière complète pour le denim.
Aucune collection entière n’avait été produite avec cette technique.
Faire le choix d’accepter le changement
Choisir cette teinture, c’est accepter que la couleur évolue avec le temps.
Chez 9-jour., cette évolution n’est pas un défaut mais une richesse qui se construit avec celui qui porte le vêtement.
Repenser l’ensemble des processus
Cela a nécessité de revoir bien plus que la teinture :
- le tissage
- la confection
- le choix des fils
- les finitions
- le contrôle qualité
- le stockage et le transport
Chaque étape a dû être repensée.
Ajuster en continu avec les artisans
Les artisans impliqués ont dû adapter leurs gestes et leurs méthodes à une teinture qu’ils n’avaient jamais utilisée auparavant.
Une posture avant tout
Si ce projet a abouti, c’est parce que 9-jour. s’est tenu à des principes clairs :
- ne pas surproduire
- produire de la bonne manière
- assumer la responsabilité après fabrication
Ces principes ont rassemblé des artisans partageant la même vision.
Aujourd’hui, tous les denims 9-jour. — teints en pièce, teints en fil ou imprimés — reposent sur la même philosophie de teinture végétale.
Ce résultat n’est pas celui d’une seule personne.
Il est le fruit d’un travail collectif, construit dans le dialogue avec les artisans.
Qu’est-ce que le Shin Manyo Zome ?
Le Shin Man’yō-zome est un procédé de teinture naturelle développé au Japon par Kyoto Kawabata Shoten, en collaboration avec Mitsuo Kimura, professeur émérite et chercheur spécialiste des techniques de teinture.
Il repose sur l’utilisation de matières colorantes naturelles — plantes, racines, insectes — utilisées depuis des siècles dans la teinture japonaise traditionnelle (kusaki-zome).
La différence ne réside pas dans la nature des ingrédients, mais dans la manière de les extraire, de les concentrer et de les fixer.
Grâce à des techniques développées spécifiquement par l’atelier, le Shin Man’yō-zome permet d’obtenir des couleurs riches et profondes en utilisant une quantité de matière première nettement inférieure à celle requise par les teintures végétales classiques.
Des colorants d’origine naturelle
Les colorants utilisés pour le Shin Manyo Zome proviennent exclusivement de matières naturelles.
Les artisans sélectionnent avec soin des plantes et des insectes, et n’utilisent que des pigments transformés en poudre extrêmement fine.
Selon la nuance recherchée, ils choisissent notamment :
- Enju : extrait des tons végétaux doux et délicats à partir des feuilles et des fleurs
- Souci (marigold) : un jaune clair et lumineux
- Garance : un rouge profond
- Cochenille : des tons modernes avec profondeur
- Bois de campêche (logwood) : un brun clair et doux
Ces matières naturelles ne sont pas utilisées telles quelles.
Elles sont broyées jusqu’à obtenir des particules de couleur parfaitement homogènes, puis ajoutées au bain de teinture.
Grâce à cette préparation, on peut obtenir la nuance souhaitée et des variations très subtiles, sans abîmer les fibres.
En combinant les couleurs comme avec un toner, il est aussi possible de créer une grande variété de teintes.
Le Shin Manyo Zome s’appuie sur la force de la nature, tout en restant une teinture naturelle de haute précision — pas seulement une affaire de ressenti.
Ce travail n’est ni uniquement pour l’entreprise, ni uniquement pour la nature.
La réponse à laquelle nous sommes arrivés,
c’est l’humain.
Une technique née d’un enjeu environnemental
Le Shin Manyo-zome est né d’un problème environnemental bien réel.
À l’époque, l’atelier Kawabata à Kyoto pratiquait l’impression textile traditionnelle, mais la gestion des encres et le traitement des eaux usées représentaient un défi majeur.
Face aux préoccupations environnementales croissantes, Kawabata a développé sa propre technologie d’impression, utilisant exclusivement des pigments naturels, sans aucun colorant d’origine pétrochimique, baptisée ePrint.
Cette expérience et cette accumulation de savoir-faire ont posé les bases du Shin Manyo-zome actuel.
Le Shin Manyo-zome permet aujourd’hui :
- un contrôle précis et stable de la couleur
- une réduction significative des déchets
- une gestion rigoureuse de l’eau utilisée pour la teinture
tout en élargissant le champ d’expression de la teinture naturelle.
Né d’une conscience environnementale, affiné par la technique,
il est aujourd’hui l’une des réponses possibles à une teinture en harmonie avec la nature.
L’héritage du professeur Mitsuo Kimura
— Le chercheur derrière le Shin Manyo-zome
Le Shin Manyo-zome est né d’une collaboration entre le professeur Mitsuo Kimura, figure majeure de la recherche en teinture, et l’atelier Kawabata à Kyoto.
Docteur en ingénierie, le professeur Kimura a dirigé pendant des décennies la recherche japonaise en teinture et en sciences textiles.
Né en 1933 à Osaka dans une famille de marchands de textiles, il grandit entouré de tissus et de couleurs.
Il enseigna ensuite à l’université de Fukui, à l’université des sciences textiles de Kyoto et à l’université de Mie, avant de devenir professeur émérite.
Le travail de toute une vie du professeur Kimura visait à transformer la teinture végétale en une technologie fiable et contemporaine, et non en une pratique uniquement intuitive.
En combinant le savoir-faire artisanal traditionnel avec l’analyse scientifique, il souhaitait élargir le potentiel de la teinture naturelle.
Décédé en 2014, son héritage se perpétue aujourd’hui à travers le Shin Manyo-zome, continuellement affiné par l’atelier Kawabata.
Le Shin Manyo-zome est né de la rencontre entre la rigueur scientifique, la maîtrise artisanale et un profond respect de la nature — une teinture naturelle pour le monde contemporain.
Le procédé Shin Manyo-zome
La couleur n’est pas « fabriquée » chimiquement, elle est « révélée » à partir de la matière. Le Shin Manyo-zome est une technique construite entièrement autour de cette philosophie.
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01｜Choisir les matières tinctoriales
Tout commence par la sélection des matières naturelles
Le Shin Manyo-zome débute par la sélection rigoureuse de matières naturelles.
Sont utilisées uniquement des matières d’origine naturelle : plantes, fleurs, racines, bois et parfois insectes.
L’enjeu n’est pas l’efficacité du rendement, mais la qualité intrinsèque de la couleur que possède chaque matière.
Points de vérification :
— Origine de la matière
— Propriétés naturelles
— Compatibilité avec le cotonChaque élément est examiné minutieusement afin d’être sélectionné en fonction de la nuance recherchée.
Aucune couleur n’est ici composée chimiquement.
La couleur existe déjà à l’intérieur de la matière.
Tout l’enjeu du Shin Manyo-zome réside dans la manière de la faire émerger.
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02｜Séchage et micronisation
Réduire la matière à l’échelle des particules
Les matières naturelles sélectionnées sont d’abord soigneusement séchées, puis broyées jusqu’à obtenir des particules extrêmement fines.
On obtient ainsi une micropoudre homogène.
Cette étape est fondamentale dans le procédé Shin Manyo-zome.
Contrairement aux teintures végétales classiques, qui utilisent des matières entières ou grossièrement broyées, le Shin Manyo-zome emploie des matières réduites à l’échelle microscopique.
La micronisation permet :
— Une extraction plus intense et efficace des pigments
— Une réduction significative de la quantité de matière utilisée
— Une meilleure pénétration du colorant dans la fibre
— Une biodégradation rapide des résidusC’est cette étape qui garantit à la fois profondeur chromatique, stabilité et respect de l’environnement.
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03｜Formulation de la couleur
Composer la nuance avant la teinture
Avant toute extraction, les poudres sont mélangées, dosées et ajustées.
Les artisans combinent différentes micropoudres selon :
— La nuance finale recherchée
— La profondeur souhaitée
— La réaction attendue sur le cotonChaque formulation est pesée, testée puis corrigée, parfois à quelques grammes près.
C’est à cette étape que la couleur est réellement conçue.
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04｜Extraction et concentration des pigments
Obtenir une couleur dense et stable avec moins de matière
À partir des micropoudres, la maison Kawabata à Kyoto a développé une méthode exclusive permettant de produire un liquide tinctorial hautement concentré.
Contrairement aux teintures végétales classiques nécessitant de grandes quantités de plantes, le Shin Manyo-zome suit une approche différente.
L’objectif est clair : extraire un maximum de couleur à partir d’un minimum de matière, avec une stabilité optimale.
Résultat :
— Des couleurs profondes et riches
— Une réduction de la consommation de ressources
— Un impact environnemental minimalCette étape constitue le cœur même du procédé Shin Manyo-zome.
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05｜Teintures successives
Superposer les couches pour créer la profondeur
Le denim n’est pas teint en une seule fois. Il est immergé à plusieurs reprises afin de construire la couleur progressivement.
Entre chaque bain, le tissu est exposé à l’air et laissé au repos.
Durant ce temps, les pigments végétaux réagissent avec l’oxygène et se fixent au cœur des fibres.
Ainsi :
— La couleur ne s’applique pas brutalement
— Elle se construit couche après couche
— Elle ne reste jamais superficielleLe résultat est une couleur profonde, vivante, dont les variations font partie intégrante de son caractère.
Une beauté née du temps et du geste.
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06｜Fixation de la couleur et finition au collagène
Préserver la couleur et créer le toucher
Une fois la teinture achevée, le lavage est réalisé sans forte pression ni produits chimiques agressifs.
Il repose sur une combinaison d’acides gras issus du savon d’olive et de mordants naturels.
Cette étape permet :
— D’éliminer l’excès de colorant en douceur
— De stabiliser la liaison fibre-pigment
— D’améliorer la tenue de la couleurUne fois la couleur stabilisée, les denims 9-Jour reçoivent un traitement au collagène.
Utilisé ici sous forme de gélatine alimentaire, le collagène est de qualité alimentaire.
Résultat final :
— Une matière souple et hydratée
— Un toucher naturel
— Une douceur inattendue pour un denimNi la couleur, ni la matière ne sont figées.
Elles évoluent avec le temps pour devenir l’expression unique de celui ou celle qui les porte.
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07｜Responsabilité jusqu’au bout
Assumer la couleur et l’eau jusqu’à la fin
Après la teinture, l’état de l’eau utilisée est systématiquement contrôlé et, si nécessaire, traitée.
Les pièces finies sont également examinées selon plusieurs critères.
Points de contrôle :
— Couleur sur tissu parfaitement sec
— Réaction à la lumière
— Évolution naturelle dans le tempsL’objectif n’est pas de figer la couleur, mais de vérifier qu’elle est destinée à évoluer harmonieusement avec le port.
Vérifier l’impact environnemental, par une méthode scientifique.
Le Shin Manyo-zome n’a pas été choisi simplement parce qu’il « pourrait remplacer » les teintures chimiques.
Chez 9-Jour, nous avons cherché à vérifier concrètement quel impact l’eau issue de ce procédé peut avoir sur la nature.
Pour cela, nous avons mené une étude avec l’aide du professeur Ichikawa, spécialiste de la pollution de l’eau et des sols.
L’expérience utilise un indicateur reconnu à l’international pour évaluer la sécurité de l’eau : des œufs de poisson zèbre (zebrafish). Nous les avons exposés directement à l’eau issue du procédé de teinture, puis observé leurs réactions.
Résultat : les œufs exposés à cette eau ont grandi sans problème.
À l’inverse, avec l’eau issue d’une teinture utilisant des colorants chimiques classiques, les mêmes œufs meurent en moins de 24 heures.
Cette vérification confirme notamment que le Shin Manyo-zome :
- permet de teindre sans rejeter d’eaux usées nocives
- n’impose pas une charge importante sur la vie aquatique ni sur l’environnement
- repose sur une logique fondamentalement différente de la teinture industrielle
Si 9-jour. a choisi cette méthode, ce n’est pas pour pouvoir dire « c’est écologique ».
C’est parce que nous l’avons vérifiée, et que nous avons pu conclure qu’il s’agit d’une méthode de teinture fiable et sûre.
Une teinture qui ne dépend pas des produits chimiques
Dans la teinture classique du denim, il est courant d’utiliser des colorants synthétiques d’origine pétrolière, des agents chimiques de fixation,
et des bains de teinture à haute température.
Le Shin Manyo-zome ne choisit pas cette voie.
- Utilise uniquement des pigments d’origine naturelle (plantes, etc.)
- La fixation des couleurs repose aussi sur des matériaux et des procédés d’origine naturelle
- Teinture à température ambiante, sans dépense énergétique inutile
Une méthode qui crée la couleur sans recourir à des colorants pétrochimiques ni à des produits industriels,
uniquement avec des matières naturelles et le travail artisanal.
Ainsi, l’eau après teinture et l’environnement alentour ne subissent pas une charge importante.
Obtenir une couleur forte avec
moins de matière végétale qu’une teinture végétale classique
La teinture végétale classique consiste à faire bouillir les plantes pour en extraire les pigments,
puis à teindre le tissu ou le fil dans ce bain.
Souvent, cela exige une quantité de plantes proche du poids du tissu ou du fil.
Grâce à une technique d’extraction développée spécifiquement, le Shin Manyo-zome permet
d’obtenir des pigments très concentrés à partir de moins de plantes.
La teinture est possible avec environ 20 à 40 % de matière première par rapport au poids du tissu ou du fil.
En réduisant l’usage de matière première, on diminue la pression sur la nature
et on rend la teinture plus durable.
Repenser le rôle du mordançage
Dans la teinture végétale traditionnelle, pour stabiliser et intensifier la couleur,
il faut souvent répéter plusieurs fois la teinture et le mordançage.
Cela augmente le temps, le travail, et la consommation de matières premières et d’eau.
Le Shin Manyo-zome revoit ce processus à la source.
Avec un mordançage d’origine naturelle,
la couleur est conçue pour pénétrer et se fixer profondément avec moins d’étapes.
Sans répéter les mêmes opérations, on obtient une teinture dense et stable.
Changer là où la charge est la plus lourde
Aujourd’hui, on estime qu’environ
20 % de la pollution industrielle de l’eau dans le monde provient de la teinture et des procédés textiles.
L’objectif de 9-jour. n’est pas de rendre ce système « un peu moins mauvais ».
Montrer qu’une autre manière de faire peut réellement fonctionner,
dans des vêtements portés, lavés, réparés et utilisés longtemps.
C’est pourquoi 9-jour. a choisi d’appliquer le Shin Manyo-zome à l’ensemble de ses denims — teinture pièce, fil et impression.
Cela signifie :
- Choisir une teinture qui ne pollue pas l’eau
- Ne pas dépendre de colorants synthétiques issus du pétrole
- Respecter et préserver le savoir-faire des artisans
- Accepter que la couleur évolue avec le temps comme une valeur, et non un défaut
Plutôt que de sacrifier la nature pour figer une couleur,
porter une couleur qui évolue avec la nature.
9-jour. ne fait pas ce choix « pour l’image »,
mais parce qu’il s’agit d’une méthode réaliste et durable dans le temps.