Comment fabrique-t-on réellement un denim 9-Jour ?
De la matière à la couleur, découvrez comment nous fabriquons votre denim étape par étape.
Chez 9-Jour, chaque denim est le résultat d’un processus précis, lent et maîtrisé. Selon le rendu recherché, la couleur peut être appliquée à différents moments de la fabrication. Nous travaillons aujourd’hui autour de trois procédés principaux, chacun donnant naissance à des expressions distinctes du denim.
Nos Étapes de fabrication
Nos trois denims naissent d’une même philosophie. Ce qui change, c’est le moment où la couleur est appliquée. C’est pourquoi nous choisissons le procédé lui-même en fonction du rendu final recherché.
Comment fabriquons-nous les denims colorés
Un denim teint pièce par pièce, après avoir été tissé puis confectionné en jean.
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Culture du coton
🇧🇫 — Burkina Faso
Avant même l’artisanat, tout commence ici.
Le coton utilisé pour ce denim est cultivé
par des fermes locales au Burkina Faso,
sans pesticides ni engrais chimiques.
Dans ce pays, le coton est une culture essentielle,
tant sur le plan économique que social.
Faire pousser une fibre saine et traçable,
c’est poser les bases de toute la qualité à venir.
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01｜Tissage
🇯🇵 Shinohara Textile — Fukuyama, Hiroshima
Là où le coton devient tissu de jean.
Shinohara Textile est l’atelier qui prend en charge
la toute première étape de fabrication de ce denim.
Depuis plus de 70 ans, ils maîtrisent l’ensemble du processus,
de la sélection du coton jusqu’au tissage du tissu.
Dans la production industrielle, le type de coton est
généralement fixé à l’avance.
Ici, ce n’est pas le cas.
Le coton biologique du Burkina Faso utilisé pour ce projet
présente des fibres longues et régulières.
Il offre un rendu proche des denims anciens,
raison pour laquelle il a été sélectionné
sur recommandation de Shinohara Textile. -
Tissage
Tissé sur métier à navette
Chez Shinohara Textile, le tissu n’est pas produit
sur des métiers rapides destinés à la grande série.
Il est tissé sur des métiers à navette traditionnels.
Plutôt que de projeter le fil par air ou par force mécanique,
la navette se déplace lentement de gauche à droite,
en faisant passer un seul fil de manière continue.
C’est un procédé long et exigeant,
mais qui permet aux artisans d’ajuster finement le tissage
et de surveiller l’état du tissu à chaque étape.
Grâce à un tissage à faible tension du fil
— Des irrégularités naturelles et du relief
— Un toucher souple, qui s’adapte à la peau
— Une patine qui se révèle avec le temps, l’usage et la teintureCe tissu, tissé lentement,
évolue au fil du temps et devient
une matière avec laquelle on vit longtemps.
-
SelvedgeLe selvedge — symbole du denim japonais
Le denim tissé sur métier à navette présente
un bord naturellement fermé : le selvedge.
Ce n’est pas un détail décoratif.
Il atteste que le tissu a été tissé d’un seul tenant,
sans nécessiter de finitions ultérieures.
Il est plus résistant et ne s’effiloche pas.
C’est pourquoi le denim selvedge conserve sa stabilité
et gagne en caractère à mesure qu’il est porté.
Pour les denims 9-jour., une ligne rouge et verte
est intégrée dans le selvedge.
Un clin d’œil au drapeau du Burkina Faso,
en signe de respect pour l’origine de la matière.
Un détail discret, mais porteur de sens,
qui raconte l’histoire et le parcours du tissu. -
Contrôle
Inspection et sélection
Avant toute étape irréversible — découpe, couture ou teinture —
chaque rouleau de denim est inspecté à la main,
immédiatement après le tissage.
L’objectif est de vérifier que le tissu répond
aux exigences de ce projet.
Les points vérifiés incluent :
— L’uniformité du tissage sur toute la longueur
— La tension et la stabilité des fils
— L’absence de défauts sur le tissu et le selvedge
— Tout élément pouvant affecter le confort ou la teintureRien n’avance sans passer par l’œil
et le jugement humain.
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02｜Confection
🇯🇵 Nice Corporation — Kojima, Okayama
Là où le tissu devient un jean.
Kojima est reconnue comme l’un des berceaux
du denim japonais.
C’est ici qu’est né le terme « Made in Japan Denim ».
Le denim tissé par Shinohara Textile
est expédié en rouleaux à Kojima,
puis transformé en jean chez Nice Corporation.
On y réalise :
— La découpe selon les patrons
— L’assemblage et la couture
— La préparation en vue de la teintureÀ ce stade, le jean n’est pas encore teint.
La couleur est appliquée uniquement après confection. -
Confection
La précision de la couture à Kojima
Chez Nice Corporation, la couture est réalisée
avec une compréhension profonde du denim.À chaque étape, l’attention porte sur :
— La solidité des coutures
— La précision de l’assemblage
— Une durabilité pensée pour le long termePour les jeans 9-jour., aucun fil polyester n’est utilisé.
Seuls des fils biodégradables, comme le rayonne, sont employés.
Même les parties invisibles comptent.
Le vêtement est pensé comme un tout.
C’est cela, la philosophie du fait-main.
-
03｜Teinture
🇯🇵 Kawabata Shoten — Kyoto
Là où le jean reçoit une couleur d’origine végétale.
Kyoto est une ville où la culture de la teinture
se transmet depuis des siècles.
C’est ici que les jeans 9-jour.
reçoivent leur couleur finale.
Kawabata Shoten est le seul atelier au monde
capable de pratiquer la teinture Shin-Manyō.
— Les composants végétaux sont réduits en poudre
— Sans décoction ni pollution de l’eau
— Pour créer des couleurs profondes et vivantesUne quantité infime de teinture suffit,
mais elle donne des nuances impossibles à obtenir
par des procédés industriels. -
Teinture
Une teinture pensée pour évoluer
La teinture Shin-Manyō n’a pas vocation
à figer la couleur dans le temps.
À force de porter, laver et exposer à la lumière,
la teinte évolue naturellement.— Le tissu s’assouplit avec le temps
— La luminosité change progressivement
— Le temps du porteur s’inscrit dans la couleurChaque pièce devient unique.
Sans produits chimiques,
le toucher reste doux et naturel,
fidèle à la matière.
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04｜Finition & emballage🇯🇵 Nice Corporation — Kojima, Okayama
Vérifier les jeans teints et préparer leur expédition.
Après la teinture à Kyoto,
les jeans 9-jour. retournent à Kojima.
C’est la dernière étape du processus.
Chaque pièce est inspectée individuellement.Les points contrôlés incluent :
— Absence d’irrégularités indésirables de couleur
— Aucune trace laissée par la teinture
— Solidité des coutures après immersion
— Conformité aux standards 9-jour.Des variations de teinte sont normales
et font partie de l’identité du denim.
Mais tout défaut de qualité est écarté.
Seules les pièces validées sont expédiées. -
Packaging
Un emballage pensé pour protéger le produit
Le denim 9-jour. est placé dans son emballage
juste après l’inspection finale.
Cet emballage a été conçu spécifiquement
pour la teinture Shin-Manyō.
Chaque jean est :— Placé dans un sachet anti-UV
— Scellé après extraction de l’air
— Accompagné d’un absorbeur d’oxygèneCela permet de stabiliser la couleur durant le transport.
Les teintes végétales ne sont jamais totalement figées.
Dès l’ouverture, l’air, la lumière et le port
font évoluer la matière peu à peu :
l’histoire de la couleur commence alors.
Comment fabriquons-nous les denims imprimés
Ici, il ne s’agit ni de teindre le fil en amont, ni de teindre le vêtement une fois terminé. La couleur est déposée à la surface du tissu, tant qu’il est encore à l’état de pièce, avant la découpe et la couture. Ainsi, la couleur apparaît comme une texture, une expression du tissu.
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Culture du coton
🇹🇷 — Turquie
Avant même l’artisanat, tout commence ici.
Le coton utilisé pour ce denim est cultivé
par des fermes locales en Turquie, sans pesticides ni engrais chimiques.
Dans ce pays, le coton est une culture essentielle, tant sur le plan économique que social.
Faire pousser une fibre saine et traçable, c’est poser les bases de toute la qualité à venir.
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01｜Tissage
🇯🇵 Shinohara Textile — Fukuyama, Hiroshima
Là où le coton devient tissu de jean.
Shinohara Textile est l’atelier qui prend en charge la toute première étape de fabrication de ce denim.
Depuis plus de 70 ans, ils maîtrisent l’ensemble du processus,
de la sélection du coton jusqu’au tissage du tissu.
Dans la production industrielle, le type de coton est généralement fixé à l’avance.
Ici, ce n’est pas le cas.
Le coton biologique de Turquie utilisé pour ce projet
présente des fibres longues et régulières.
Il offre un rendu proche des denims anciens, raison pour laquelle il a été sélectionné sur recommandation de Shinohara Textile. -
Tissage
Tissé sur métier à navette
Chez Shinohara Textile, le tissu n’est pas produit sur des métiers rapides destinés à la grande série.
Il est tissé sur des métiers à navette traditionnels.
Plutôt que de projeter le fil par air ou par force mécanique, la navette se déplace lentement de gauche à droite, en faisant passer un seul fil de manière continue.
C’est un procédé long et exigeant, mais qui permet aux artisans d’ajuster finement le tissage et de surveiller l’état du tissu à chaque étape.
Grâce à un tissage à faible tension du fil
— Des irrégularités naturelles et du relief
— Un toucher souple, qui s’adapte à la peau
— Une patine qui se révèle avec le temps, l’usage et la teintureCe tissu, tissé lentement,
évolue au fil du temps et devient
une matière avec laquelle on vit longtemps.
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Selvedge
Le selvedge — symbole du denim japonais
Le denim tissé sur métier à navette présente
un bord naturellement fermé : le selvedge.
Ce n’est pas un détail décoratif.
Il atteste que le tissu a été tissé d’un seul tenant,
sans nécessiter de finitions ultérieures.
Il est plus résistant et ne s’effiloche pas.
C’est pourquoi le denim selvedge conserve sa stabilité
et gagne en caractère à mesure qu’il est porté.
Pour les denims 9-jour., une ligne rouge et verte
est intégrée dans le selvedge.
Un clin d’œil au drapeau du Burkina Faso,
en signe de respect pour l’origine de la matière.
Un détail discret, mais porteur de sens,
qui raconte l’histoire et le parcours du tissu. -
Contrôle
Inspection et sélection
Avant toute étape irréversible — découpe, couture ou impression —
chaque rouleau de denim est inspecté à la main,
immédiatement après le tissage.
L’objectif est de vérifier que le tissu répond
aux exigences de ce projet.
Les points vérifiés incluent :
— L’uniformité du tissage sur toute la longueur
— La tension et la stabilité des fils
— L’absence de défauts sur le tissu et le selvedge
— Tout élément pouvant affecter le confort ou l’impressionRien n’avance sans passer par l’œil
et le jugement humain.
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02｜Impression🇯🇵 Fujita Sennen — Kyoto
Transformer le denim en un canevas d’expression.
Fujita Sennen est un atelier de Kyoto qui perpétue les techniques du Kyō-Yūzen, historiquement utilisées pour teindre les kimonos et les yukata.
Ici, on ne fait pas de l’impression industrielle.
Le motif est réalisé à la main, par sérigraphie.Tout est entre les mains des artisans :
— Des pochoirs découpés à la main, un par un
— Une superposition d’écrans, couleur par couleur
— Et, à chaque passage, une impression patiemment répétéeChaque étape demande une concentration extrême et de l’endurance.
À l’inverse des impressions de masse, les tissus imprimés chez Fujita Sennen présentent des variations.
Ces différences ne sont pas gommées : elles restent, comme une signature propre à ce denim.
D’une pièce de tissu à l’autre, l’expression peut changer.
C’est l’un des traits majeurs de ce procédé. -
Défi
Le défi : utiliser une teinture naturelle en impression manuelle
Pour 9-Jour, Fujita Sennen a relevé un défi inédit.
Adapter la teinture Shin-Manyō
à une impression manuelle (impression textile à la main).
À l’origine, Shin-Manyō est une technique destinée
à teindre une étoffe dans son ensemble.
Elle n’avait jamais été utilisée comme matière d’impression.
Il n’existait donc aucun précédent :
ni cas de référence, ni données techniques exploitables.Tout a été une suite d’essais et d’ajustements :
— La concentration du colorant
— La pression appliquée à la main
— Le temps de séchage
— Le nombre de couches à superposer
— La réaction des fibresChaque paramètre a été vérifié, puis affiné.
À l’issue de ce travail, M. Takehiro Fujita et son équipe
ont réussi à élever Shin-Manyō vers une forme
adaptée à l’impression manuelle.
Résultat : 9-Jour réalise un denim imprimé
exclusivement à partir de colorants d’origine végétale.
Sans aucun compromis sur la qualité, l’expression
ni l’attention portée à l’environnement,
une nouvelle forme d’expression textile est née.
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03｜Confection
🇯🇵 Nice Corporation — Kojima, Okayama
Là où le tissu devient un jean.
Kojima est reconnue comme l’un des berceaux
du denim japonais.
C’est ici qu’est né le terme « Made in Japan Denim ».
Le denim tissé par Shinohara Textile
est expédié en rouleaux à Kojima,
puis transformé en jean chez Nice Corporation.
On y réalise :
— La découpe selon les patrons
— L’assemblage et la couture
— Les préparations de finitionÀ ce stade, l’impression est déjà sur le tissu.
Le vêtement se construit par-dessus cette surface. -
Confection
La précision de la couture à Kojima
Chez Nice Corporation, la couture est réalisée
avec une compréhension profonde du denim.À chaque étape, l’attention porte sur :
— La solidité des coutures
— La précision de l’assemblage
— Une durabilité pensée pour le long termePour les jeans 9-jour., aucun fil polyester n’est utilisé.
Seuls des fils biodégradables, comme le rayonne, sont employés.
Même les parties invisibles comptent.
Le vêtement est pensé comme un tout.
C’est cela, la philosophie du fait-main.
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Finition & emballage
Vérifier les jeans finis et préparer leur expédition.
Après les dernières finitions,
les jeans 9-Jour reviennent à Kojima.
C’est l’ultime étape du processus.
Chez Nice Corporation, chaque pièce est prise en main
et contrôlée individuellement.
Les points vérifiés incluent :— Absence d’irrégularités indésirables ou de gêne visuelle
— Aucune tache, marque ou trace liée au procédé
— Coutures intactes après exposition à l’humidité
— Conformité globale aux standards 9-JourDes variations d’aspect font partie de la nature de ce denim.
Mais tout défaut de qualité est écarté.
Seules les pièces validées sont expédiées. -
Packaging
Un emballage pensé pour protéger le produit
Juste après l’inspection finale,
le denim 9-jour. est placé dans un emballage
spécifiquement conçu pour la teinture Shin-Manyō.
Chaque jean est :— Placé dans un sachet anti-UV
— Scellé après extraction de l’air
— Accompagné d’un absorbeur d’oxygèneCela permet de stabiliser l’aspect pendant le transport.
Les colorants d’origine végétale ne sont jamais totalement figés.
Dès l’ouverture, l’air, la lumière et le port
font évoluer la matière peu à peu :
l’histoire de la couleur commence alors.
Comment fabriquons-nous les Denims habillés
La plupart des denims 9-Jour sont teints une fois le jean entièrement confectionné. Celui-ci fonctionne à l’inverse : il est pensé autour de la couleur dès le départ. On teint le fil, on tisse le tissu avec ce fil, puis on découpe et on coud. La couleur n’est pas ajoutée après coup : elle fait partie du geste dès la première étape.
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Culture du coton
🇹🇷 — Turquie
Tout commence ici.
Le coton utilisé pour ce denim est cultivé
par des fermes locales en Turquie,
sans pesticides ni engrais chimiques.
Dans ce pays, le coton est une culture essentielle,
tant sur le plan économique que social.
Faire pousser une fibre saine et traçable,
c’est poser les bases de toute la qualité à venir.
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01｜Teinture du fil🇯🇵 Yachiyo Senko — Banshū, Hyōgo
Là où l’on met la couleur dans le fil, avant même qu’il ne devienne tissu.
La région de Banshū (préfecture de Hyōgo) est connue
comme terre textile depuis plus de 200 ans.
Yachiyo Senko y perpétue la technique du « pré-teint » :
teindre le fil d’abord, puis le tisser ensuite.
L’eau de la rivière qui traverse la région est douce et limpide,
idéale pour teindre le fil avec délicatesse.
À l’origine, la teinture Shin-Manyō était utilisée
pour teindre des vêtements déjà confectionnés.
L’appliquer au stade du fil a demandé une suite d’essais et d’ajustements.
Pénétration du colorant, stabilité de la teinte, stress sur le fil :
chaque point a été vérifié, puis réglé, encore et encore.
Au terme de ce travail, Yachiyo Senko est devenu le premier au monde
à adapter la teinture Shin-Manyō à la teinture du fil.
Un fil déjà teint avant le tissage donne, une fois tissé,
une expression naturelle, avec une vraie profondeur. -
Teinture naturelle
Une nouvelle approche de la teinture naturelle
La teinture Shin-Manyō utilise des colorants d’origine végétale
sous forme de poudre.
Au départ, cela posait un défi :
des irrégularités de teinte et des dépôts pouvaient apparaître sur le fil.
Pour résoudre ce problème, Yachiyo Senko a développé
un procédé propriétaire utilisant une centrifugeuse.
Cela permet de répartir la couleur de manière homogène
sans imposer de contrainte inutile au fil.Résultat :
— La teinte pénètre jusqu’au cœur du fil
— La couleur reste stable, tout en gardant du relief
— La douceur naturelle du fil est préservéeL’eau utilisée pour la teinture est entièrement purifiée
et rendue inoffensive au sein de l’atelier,
avant d’être restituée au bassin de la mer intérieure de Seto
(système fluvial de la rivière Noma), une zone où les normes
environnementales sont parmi les plus strictes du Japon.
Parce que l’on travaille avec des couleurs naturelles,
l’exigence environnementale fait partie intégrante du procédé.
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02｜Tissage
🇯🇵 Shinohara Textile — Fukuyama, Hiroshima
Là où le coton devient tissu de jean.
Shinohara Textile est l’atelier qui prend en charge
la première étape de tissage de ce denim.
Depuis plus de 70 ans, ils maîtrisent l’ensemble du processus,
de la sélection du coton jusqu’au tissage du tissu.
Dans la production industrielle, le type de coton est
généralement fixé à l’avance.
Ici, ce n’est pas le cas.
Le coton biologique du Burkina Faso utilisé pour ce projet
présente des fibres longues et régulières.
Il offre un rendu proche des denims anciens,
raison pour laquelle il a été sélectionné
sur recommandation de Shinohara Textile. -
Tissage
Tissé sur métier à navette
Chez Shinohara Textile, le tissu n’est pas produit
sur des métiers rapides destinés à la grande série.
Il est tissé sur des métiers à navette traditionnels.
Plutôt que de projeter le fil par air ou par force mécanique,
la navette se déplace lentement de gauche à droite,
en faisant passer un seul fil de manière continue.
C’est un procédé long et exigeant,
mais qui permet aux artisans d’ajuster finement le tissage
et de surveiller l’état du tissu à chaque étape.
Grâce à un tissage à faible tension du fil
— Des irrégularités naturelles et du relief
— Un toucher souple, qui s’adapte à la peau
— Une patine qui se révèle avec le temps, l’usage et la teintureCe tissu, tissé lentement,
évolue au fil du temps et devient
une matière avec laquelle on vit longtemps.
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Selvedge
Le selvedge — symbole du denim japonais
Le denim tissé sur métier à navette présente
un bord naturellement fermé : le selvedge.
Ce n’est pas un détail décoratif.
Il atteste que le tissu a été tissé d’un seul tenant,
sans nécessiter de finitions ultérieures.
Il est plus résistant et ne s’effiloche pas.
C’est pourquoi le denim selvedge conserve sa stabilité
et gagne en caractère à mesure qu’il est porté.
Pour les denims 9-jour., une ligne rouge et verte
est intégrée dans le selvedge.
Un clin d’œil au drapeau du Burkina Faso,
en signe de respect pour l’origine de la matière.
Un détail discret, mais porteur de sens,
qui raconte l’histoire et le parcours du tissu. -
Contrôle
Inspection et sélection
Avant toute étape irréversible — découpe, couture ou teinture —
chaque rouleau de denim est inspecté à la main,
immédiatement après le tissage.
L’objectif est de vérifier que le tissu répond
aux exigences de ce projet.
Les points vérifiés incluent :
— L’uniformité du tissage sur toute la longueur
— La tension et la stabilité des fils
— L’absence de défauts sur le tissu et le selvedge
— Tout élément pouvant affecter le confort ou la teintureRien n’avance sans passer par l’œil
et le jugement humain.
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03｜Confection
🇯🇵 Nice Corporation — Kojima, Okayama
Là où le tissu devient un jean.
Kojima est reconnue comme l’un des berceaux
du denim japonais.
C’est ici qu’est né le terme « Made in Japan Denim ».
Le denim tissé par Shinohara Textile
est expédié en rouleaux à Kojima,
puis transformé en jean chez Nice Corporation.
On y réalise :
— La découpe selon les patrons
— L’assemblage et la couture
— Les préparations en vue de la teintureIci, le produit n’est pas encore finalisé.
Mais la couleur, elle, est déjà intégrée au tissu depuis l’étape du fil. -
Confection
La précision de la couture à Kojima
Chez Nice Corporation, la couture est réalisée
avec une compréhension profonde du denim.À chaque étape, l’attention porte sur :
— La solidité des coutures
— La précision de l’assemblage
— Une durabilité pensée pour le long termePour les jeans 9-jour., aucun fil polyester n’est utilisé.
Seuls des fils biodégradables, comme le rayonne, sont employés.
Même les parties invisibles comptent.
Le vêtement est pensé comme un tout.
C’est cela, la philosophie du fait-main.
-
Finition & emballage
Vérifier les jeans finis et préparer leur expédition.
Une fois la teinture terminée, les jeans 9-Jour reviennent à Kojima.
C’est l’ultime étape de production.
Chez Nice Corporation, chaque pièce est prise en main
et contrôlée individuellement.
Les points vérifiés incluent :— Absence d’irrégularités indésirables ou de gêne visuelle
— Aucune tache, marque ou trace liée au procédé
— Coutures intactes après exposition à l’humidité
— Conformité globale aux standards 9-JourDes variations d’aspect font partie de la nature de ce denim.
Mais tout défaut de qualité est écarté.
Seules les pièces validées sont expédiées. -
Packaging
Un emballage pensé pour protéger le produit
Juste après l’inspection finale,
le denim 9-jour. est placé dans un emballage
spécifiquement conçu pour la teinture Shin-Manyō.
Chaque jean est :— Placé dans un sachet anti-UV
— Scellé après extraction de l’air
— Accompagné d’un absorbeur d’oxygèneCela permet de stabiliser l’aspect pendant le transport.
Les colorants d’origine végétale ne sont jamais totalement figés.
Dès l’ouverture, l’air, la lumière et le port
font évoluer la matière peu à peu :
l’histoire de la couleur commence alors.
Les artisans de 9-jour.
Le savoir-faire des territoires donne forme à la pensée
Le denim 9-jour. ne se limite pas au design.
Choisir le fil, tisser, teindre, imprimer, coudre — chaque étape exige expertise et engagement.
Nous présentons ici les artisans qui soutiennent la fabrication de 9-jour. Chaque processus constitue le socle qui garantit l’intégrité de 9-jour.
Shinohara Textile | Tissage
La base de la fabrication du denim 9-jour.
Depuis plus de 70 ans, ils tissent le denim , au sein d’une manufacture textile historique basée à Fukuyama.
Alternant métiers à tisser traditionnels à navette et machines plus récentes, ils maîtrisent les caractéristiques du fil, la qualité du coton et l’expression finale du tissu.
La collaboration avec 9-jour. a débuté dès la phase de conception, et c’est Shinohara Textile qui a proposé le coton biologique du Burkina Faso lors du choix des matières.
La longueur et l’uniformité des fibres permettent d’obtenir une texture proche du denim vintage . Leur regard affûté sur les matières et leur exigence sans compromis constituent le point de départ de 9-jour.
Kawabata Shoten, Kyoto | Teinture végétale
Assumer l’évolution des couleurs comme une valeur
Atelier de teinture indépendant spécialisé dans la teinture végétale, situé au cœur de Kyoto.
Ils perpétuent et pratiquent une technique de teinture végétale développée en interne, le « Shin Man’yō-zome » .
En utilisant de très petites quantités de pigments d’origine végétale, ils produisent des couleurs profondes et vivantes — tout en acceptant que ces teintes évoluent avec le temps.
La principale inquiétude de Kawabata Shoten était que le vieillissement de la couleur soit perçu comme un défaut
9-jour. a clairement affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une « dégradation », mais d’ une valeur qui évolue avec celui ou celle qui la porte , ouvrant ainsi la voie à la collaboration.
Les teintures de Kawabata Shoten inscrivent dans le denim 9-jour. non seulement la couleur, mais aussi la présence même du temps .
Yachiyo Dye Works | Teinture du fil (pré-teint)
Non pas préserver la tradition, mais la faire évoluer
Depuis plus de 200 ans, ils perpétuent la technique du « pré-teint » , emblématique du savoir-faire de la région de Banshu.
Yachiyo Dye Works est également reconnu pour la profondeur et la stabilité de ses couleurs, ainsi que pour son haut niveau d’exigence environnementale. L’eau utilisée est traitée sur place avant d’être rejetée, dans le respect de normes locales strictes.
Le défi relevé avec 9-jour. consistait à appliquer le « Shin Man’yō-zome » à la teinture du fil
Afin d’éviter les irrégularités de teinte tout en préservant les fibres, ils ont développé un procédé entièrement nouveau, à partir de zéro . Le résultat : une teinture végétale stable, pénétrant profondément le fil tout en conservant une expression vivante.
Cette collaboration incarne une vision de l’avenir de la teinture elle-même.
Fujita Dye Studio | Impression manuelle (Kyoto Yuzen)
Travailler des teintures végétales « vivantes » par l’impression
Depuis plus de 90 ans , l’atelier perpétue les techniques du Kyoto Yuzen à travers l’impression manuelle.
En créant des pochoirs pour chaque motif et en superposant les couleurs une à une à la main , ils obtiennent une profondeur et des variations impossibles à atteindre par impression mécanique.
Le défi inédit pour 9-jour. comme pour Fujita Dye Studio était d’utiliser des teintures végétales « vivantes » pour l’impression
Le rendu des couleurs varie selon le séchage et les superpositions, rendant le contrôle extrêmement complexe. Sans précédent ni données existantes, ils ont ajusté en continu la densité des pigments, la pression, le temps de séchage et le nombre de passages.
La tradition ne survit pas en étant simplement préservée. Elle vit en étant mise à l’épreuve, renouvelée et réinterprétée.
Fujita Dye Studio relie la tradition du Kyoto Yuzen aux matières et valeurs contemporaines .
Nice Corporation | Confection
La dernière étape qui ne trahit jamais la philosophie
Atelier de confection implanté à Kojima, terre sacrée du denim japonais.
De la coupe à la couture, jusqu’au contrôle final et à l’expédition, ils disposent d’un système de production entièrement intégré , permettant d’adapter chaque pièce aux variations du tissu.
Un choix emblématique consiste à privilégier des matériaux biodégradables autant que possible, y compris pour les fils de couture .
Plutôt que des fils en polyester conventionnels, ils utilisent volontairement la rayonne. Inscrire la philosophie jusque dans les détails invisibles correspond pleinement à l’esprit de 9-jour.
Couture soignée, contrôles rigoureux et conditionnement approprié — le dernier rempart pour livrer la philosophie intégrée dans son état optimal.